> Каков "стандартный протокол" при покупке подержанного мотоцикла? Если я хочу,

> чтобы мой механик его осмотрел, мне надо взять с собой механика,

> или можно попросить владельца мотоцикла приехать в бижайший

> мотосалон для осмотра?

Если продавцу нечего скрывать, то по идее он не должен иметь ничего против того, чтобы приехать в мотосалон для тщательного осмотра. (Естественно, за твой счет). Но в любом случае неплохо иметь с собой кого-нибудь, кто хорошо разбирается в предмете. Если у тебя нет таких знакомых, попроси владельца мотоцикла подъехать в мотосалон (заблаговременно договорись с салоном о встрече, чтобы они тебя ждали и чтобы не тратить зря свое и чужое время).

Что же следует проверять в первую очередь?

Тормозные колодки

Их толщина должна быть не менее 2 мм.

Цепь

Цепь должна быть правильно натянута, смазана и иметь примерно одинаковую свободу звеньев на любом произвольном участке. Если требуется замена цепи, это встанет не меньше 60 долларов.

Звезды

Износ зубьев должен быть мниимальным. Зубья не должны быть крючкообразной формы. Комплект новых звездочек обойдется не меньше чем в 25 долларов.

Моторное масло

Масло должно быть чистым и не должно пахнуть ничем, кроме масла. Если в нем чувствуется запах бензина, забудь об этом экземпляре, скорее уходи от него и больше не возвращайся. Если масло пахнет чем-то пригорелым или слишком черное или грязное, также см. совет выше. Обычно масло подлежит замене каждые 5000 км или каждые 3 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. Синтетика обычно живет подольше.

Тормозная жидкость

Должна быть светло-коричневого или максимум темно-коричневого цвета. Если она черная, но тормоза вроде бы работают нормально, проблемы быть не должно. Если же при черном цвете тормозной жидкости диски при выжатом рычаге тормоза не блокируются полностью или рычаг мягкий, то возможны проблемы. Как минимум придется заменить или отремонтировать главный тормозной цилиндр и тормозные поршеньки на суппортах. Это несложная работа, которая тем не менее отложит осуществление твоей мечты "купил и поехал" на неопределенное время. Тормозную жидкость надо менять не реже чем раз в два года, а желательно ежегодно. Свежая жидкость практически прозрачна, как вода, с той лишь разницей, что ее вязкость выше (за исключением DOT5, которая выглядит как ванильный молочный коктейль из МакДональда).

Вилка

На ней не должно быть течей из-под сальников. Прожми вилку несколько раз, желательно до упора, и протри трубы пальцем - на них практически не должно остаться следов масла. Если вилка течет, то тебе светит отдать за замену сальников мотосалону от 70 до 100 долларов при том, что ты самостоятельно снимешь вилку с мотоцикла и принесешь им для ремонта. Или вечер, проведенный в гараже, есди решишь сделать это своими силами (помни, что для этого требуются специнструменты). Масло в вилке надо менять ежегодно. Посмотри на вилку сбоку и убедись в том, что трубы прямые (небольшой изгиб еще можно исправить, но совсем другое дело гнутые трубы вилки).

Царапины

Если на выхлопных трубах и пластике имеются царапины, это является свидетельством того, что мотоцикл падал. Владелец должен суметь внятно объяснить, как это произошло, если это сделал он, а не предыдущий хозяин. Проверь состояние органов управления - не погнуты ли рычаги на руле, лапки переключения передач и заднего тормоза и т.д.

Светотехника

Проверь состояние головного света (ближний и дальний), сигналы поворота (задние и передние, с обеих сторон) и работоспособность стоп-сигнала (нажимая на рычаги переднего и заднего тормозов по отдельности).

Шины

В идеале шинам не должно быть более трех лет и глубина протектора должна составлять не менее 2-3 мм. Если они не соответствуют каким-либо из указанных параметров, немедленно запланируйте покупку новой резины. Нет необходимости менять обе шины одновременно, если одна из них пока в приличном состоянии. Показателями к немедленной замене являются задубелость, сухость резины, и наличие трещин как в протекторе, так и на боковинах. Минимальная стоимость приличной резины не менее 50 долларов. Если найдете дешевле, то брать такую резину скорее всего не стоит - вы в ней разочаруетесь.

Колеса

Колеса должны вращаться с минимальным усилием. Если усилие значительное, значит прихватывают колодки или кончились ступичные подшипники. И то, и другое несложно вылечить, однако наличие таких проблем должно сказаться на окончательной цене.

Внешний вид

Если владелец заботится о внутренностях своего мотоцикла, то скорее всего ему также небезразлично то, как он выглядит снаружи. Как минимум вы должны ожидать, что мотоцикл перед осмотром будет свежевымыт. Очевидно, что хороший внешний вид не гарантирует достойного технического состояния мотоцикла, однако, как правило, энтузиаст своего дела заботится о внешнем виде не в последнюю очередь. Можно предположить, что если продавец не потрудился подготовить технику к показу, то более вероятно, что он не сильно заботился и о ее техническом состоянии.

Маятник

Вывеси заднее колесо и, крепко взявшись за него обеими руками, покачай его влево-вправо и вверх-вниз. Никаких люфтов в маятнике быть не должно. Если имеются ощутимые руками люфты или стуки, можешь заранее откладывать некоторую сумму на замену подшипников или втулок маятника (в зависимости от конкретной модели). Мотосалон возьмет за это порядка 100 долларов, а тебе на это потребуется полдня плюс 20 долларов на детали.

Подшипники рулевой колонки

Вывеси переднее колесо на вертикально стоящем мотоцикле. Попробуй найти руками центральное положение переднего колеса и зафиксируй его в нем. Если подшипники исправны, сделать это будет достаточно трудно - колесо будет всегда стремиться повернуть в ту или другую сторону. Если после того, как ты отпустишь его, оно останется в этом положении, то скорее всего подшипники рулевой колонки износились. При ремонте в салоне это обойдется в 100-150 долларов, или полдня и 40 долларов, если решишься на самостоятельный ремонт. При поворотах руля не должно быть никаких скрежещущих звуков или толчков. При повороте от упора до упора в обе стороны руль должен идти плавно. Если подшипники просто слегка перетянуты или недотянуты, это легко исправить.

Топливный бак

Много ли в нем ржавчины? Если да, то это первый признак того, что мотоцикл долгое время стоял без движения. Это, собственно, не проблема, если ржавчина не сквозная, однако ты должен отдавать себе отчет в том, что и тут придется слегка поработать. Ржавчина удаляется при помощи мелкого гравия, засыпанного в предварительно снятый бак вместе с керосином или другой проникающей жидкостью. Бак придется потрясти, после чего ржавчина сходит с внутренних стенок. И напоследок рекомендую покрыть бак изнутри составом Kreem, который за 35 долларов навсегда защитит внутреннюю поверхность бака от ржавчины. После установки бака врежьте фильтр тонкой очистки топлива в трубку, идущую от крана к карбюратору или топливному насосу. Если ржавчина сквозная, то подержанный бак может обойтись в полцены от нового. Ну а если он проржавел насквозь в скрытом месте, то тебя может выручить винт с шайбами большого диаметра, завернутый в это отверстие и обмазанный составом типа холодной сварки JB Weld.

Фактически, оценивая подержанный мотоцикл, прикиньте ту цену, которую ты готов бы был за него заплатить, будь он в идеальном состоянии, и начинай вычитать стоимость того или иного ремонта, который придется произвести. В итоге получится более-менее приемлемая цена за данный экземпляр. Если она оказалась выше запрашиваемой продавцом цены, бери. Можно, конечно, и в этом случае продолжать торговаться, но учти, что в этом случае шансы сильно сбить цену невелики. Если же цена, вычисленная тобой, окажется намного ниже названной продавцом, то торгуйся уже не стесняясь, и при этом постарайся объяснить продавцу, каким образом ты пришел к этой сумме. Если он не поймет, не стоит продолжать. Всегда можно найти другой мотоцикл, не обязательно покупать первый попавшийся, особенно если есть подозрение, что придется переплатить.

Повторю еще раз: не хватай первый попавшийся мотоцикл! Подержанного товара на рынке полно, не стоит самому ограничивать свой выбор. По этой причине желательно по возможности взять с собой на "смотрины" знатока мототехники или просто хорошего товарища, которые несколько охладят твой понятный пыл и помогут углядеть что-то, что ускользнуло от твоего беглого взгляда.

> Вот еще вопрос о ценах на подержанные мотоциклы. Завтра я собираюсь

> взять с собой в каталог подержанных моделей, и мне стало интересно, каким образом

> правильно ссылаться на приведенные в них ориентировочные цены при разговоре

> с дилерами и частными продавцами?

>

> Обычно частные продавцы называют каталожную или более высокую цену?

> Если более высокую, то насколько выше она может быть и при этом оставаться

> разумной? Цены, приводимые в каталогах, указаны за экземпляры в

> превосходном состоянии? То есть имеет ли смысл и прилично ли пытаться

> снизить цену, если продавец установил цену по каталогу? Как обстоит ситуация

> с дилерами?

Как правило, в каталогах указывается оптовая цена, а также минимальная, максимальная и средняя розничные цены на мотоциклы. Но и эти цены на одни и те же модели могут отличаться в зависимости от региона. Например, мотоциклы, эксплуатировавшиеся в районах с теплым климатом или вдали от соленых морей, будут несколько дороже, чем те, которые были завезены из северных областей. Например, одни из наиболее дорогих подержанных мотоциклов в США - в районе Bay Area Сан-Франциско.

Естественно, максимальная розничная цена указывается за мотоцикл, находящийся в безупречном состоянии. Минимальная (или даже ниже) - за ratbike или неухоженный экземпляр. Но часто цифры, указанные в каталоге, полностью противоречат тем ценам, которые сложились в данном регионе в силу тех или иных причин. Например, в ней могут приводиться сведения о том, что Suzuki GS450L 80-хх годов в хорошем состоянии должен стоить 1700 долл. На самом же деле больше, чем 1000 долларов получить за него практически невозможно, причем это должен быть аппарат в отличном техническом состоянии, и с этой цифры можно начинать торговаться. С другой стороны, в этом же каталоге может стоять цена в 10 000 долларов за 1992 H-D Softail Custom, но кроме как в совсем забытых Богом районах, ты и потрогать его не сможешь за эти деньги - купить его реально не менее чем за 12 000 долл.

Можно посоветовать полистать колонку "Куплю" газеты частных объявлений и посмотреть, на какие цены рассчитывают люди, стремясь приобрести тот или иной мотоцикл. Частные владельцы всегда продают мотоциклы дешевле дилеров, которые тратят определенное время и средства на предпродажную подготовку, проверку работоспособности узлов и при необходимости на устранение наиболее очевидных дефектов и ремонт или замену деталей. Прибавь к этому затраты на хранение и собственно прибыль салона, при том что часто частнику надо всего лишь поскорее избавиться от техники и иногда он продает ее себе в убыток. Так что если подождать и потом, найдя хороший вариант, не тянуть время и действовать быстро, есть шанс найти действительно качественный агрегат относительно дешево. Бывет и так, что хороший мотоцикл простоял в гараже много лет, но времени и средств на приведение его в божий вид потребуется совсем немного: новый аккумулятор, шины, цепь и звезды, очистка карбюратора - и он будет как новый. Такие мотоциклы можно купить дешевле.

> А еще расскажите, как вы сами покупаете мотоциклы.

> Интересен весь процесс, начиная от газеты и/или

> специализированного журнала вплоть до момента покупки.

Хорошо. Расскажу, как я покупал мотоциклы, которые впоследствии оказались совсем неплохими аппаратами и нравились мне (но в этом списке не будет ни одного положительного отзыва о H-D, таких среди них нет)

Пара слов о пробеге. Кое-кто начинает ухмыляться, стоит начать разговор о мотоцикле с пробегом более 10 тысяч миль. Это натуральные идиоты. Нет ни одной причины, по которой современный мотоцикл, к тому же аккуратно и вовремя обслуживавшийся, не может пройти 100 тысяч и более миль. Зная это, ты можешь тем не менее воспользоваться осознанием продавца, что многие захотят заплатить поменьше за мотоцикл с пробегом более 10 тысяч миль только по одной этой причине, несмотря на то, что этому нет никакого разумного объяснения, кроме чисто психологического. Мотоцикл девальвируется не только и не столько из-за пробега. Но тут стоит упомянуть некоторые тонкости. Например, мотоцикл выпуска начала 1970-х годов с реальным пробегом 30 000 миль можно смело отнести к категории аппаратов с большим пробегом уже потому, что (1) в те времена металлургия и методы производства не были столь прогрессивными и высокотехнологичными, и (2) масла не были такими качественными. Я бы не отказался от покупки такого мотоцикла, будь он мне сильно нужен, но предложил бы за него несколько меньшую сумму, чем просят, справедливо полагая, что скорее всего в ближайшие 20 тысяч миль на нем придется заменить как минимум поршневые кольца, а возможно и поршни, и цепь распредвала. Я почти уверен, что сейчас найдется счастливый владелец какой-нибудь Honda CB750 1972 года выпуска с честным пробегом под 98 тысяч миль, который назовет меня лжецом, но я пока таких не встречал. ;-)

Первый мотоцикл: Yamaha XS400H (400 "Special II") 1981 г.в., 24К миль, нестандартная окраска напылением, нуждается в мелком ремонте. Продавец из конференции cmu.forsale просил за нее 500 долларов. Я взял с собой друга, который к тому времени накопил значительный опыт обращения с мотоциклетной техникой, и он совершил на нем тест-райд. В итоге я предложил хозяину 400 долл., и он согласился. Мой друг доехал на нем домой, после чего прежний хозяин забрал регистрационный знак. Мотоцикл служил мне верой и правдой, за исключением холодного сезона, когда завести его было ОЧЕНЬ сложно. Я тогда был совсем зеленым и ничего не знал о карбюраторах, но сумел самостоятельно заменить вал переключения передач, потому что в том месте, где крепилась лапка переключения, шлицы были совсем изношены.

Второй мотоцикл: Honda VT700C ("Shadow") 1985 г.в. Я нашел этот мотоцикл на помойке, когда приехал туда, чтобы подобрать себе зеркала для Ямахи. За нее запросили 1000 долларов. Я снова взял с собой знающего друга, он внимательно осмотрел мотоцикл, его завели… И продавец получил причитающиеся ему деньги без торга, так как в данном случае заявленная цена была намного ниже рыночной при том, что аппарат находился в очень и очень неплохом состоянии. После установки ремкомплекта карбюраторов он ездил просто отлично, и за последующие полтора года я накатал на нем 16 тысяч миль.

Третий и четвертый мотоциклы были подержанные Харлеи, и уж поверьте мне, хлопот с ними было выше крыши, не говоря о потерянных деньгах. Мораль - не позволяй лихорадке под названием "есть-маза-купить-новый-мотоцикл-подешевле!" овладеть твоим здравым смыслом. Слишком дешево хорошо не бывает.

Пятым стал Honda CB360T 1975 г.в. Хозяин выставил его за 200 долл. на nj.forsale. Я встретился с ним, осмотрел мотоцикл. Он оказался довольно ухоженным и чистым, но требовал замены цепи и звездочек, а на глушителях появилась коррозия. Боковые крышки слегка треснули в результате несильного падения. Тормозные колодки были в хорошем состоянии, почти неизношенными, а завелся он вообще почти с пол-оборота. На одометре было 12 тысяч миль. Я указал продавцу на изношенную цепь и звезды, и он сказал: "Ну предлагай свою цену, которая кажется тебе разумной". С ходу я предложил ему 150 долларов, и мы ударили по рукам. Позднее я приехал на пикапе, загрузил мотоцикл и отвез его к себе домой. Через 300 миль после начала эксплуатации прогорел левый клапан, что потребовало полной разборки и дефектовки двигателя, которая закончилась совсем недавно. Тем не менее я не жалею о случившемся - это был определенный опыт, который меня многому научил. Получается, что мотоцикл обошелся мне в 600 долларов, включая все запчасти, что потребовались на переборку (поршни, кольца, поршневые пальцы, прокладки, цепь распредвала с натяжителями и т.д.) плюс цепь и звездочки. Задумай я теперь его продать, мне скорее всего не удалось бы получить за него такую сумму. Поэтому я решил, что таким образом за 300 долларов я прошел самостоятельный курс по переборке и капремонту двигателя, и с этой точки зрения деньги были потрачены не зря.

Шестым мотоциклом был ZX-11. Я купил его подержанным у дилера. Он был двухлетним, и на счетчике было 9800 миль. Выглядел и ездил как новый. Дилер просил $5800 (при том, что каталожная цена была равна на тот момент $6700), поэтому я решил, что запросы дилера справедливы и не стал торговаться. Для порядка я совершил тест-райд, оплатил покупку и после оформления документов отправился домой. Тогда, в общем-то, я вовсе не планировал покупать мотоцикл. Я пришел в салон, чтобы купить смазку цепи для Харлея, и в разговоре один из продавцов сказал, что у них на улице стоит подержанный ZX-11. За дополнительные 200 долларов я приобрел 12-месячную гарантию без ограничения пробега и намотал с апреля прошлого года почти 16 тысяч миль. Он совершенен (за исключением того, что в холодную погоду, кажется, слегка непрогревается. Я думаю, что термостат могло заклинить в открытом положении, и смесь немного беднит, но и то, и другое несложно вылечить).

Седьмым мотоциклом стал RD350A 1973 г.в. Я увидел заметку о нем в местном журнале, печатающем частные объявления об обмене пикапов и легких грузовиков. Хозяин просил 180 долларов. Я позвонил ему, мы поговорили о мотоцикле. Оказалось, что он стоял в гараже 11 долгих лет с заклинившим движком, но находится в комплектном состоянии. Я взял с собой друга и мы поехали на смотрины. Внешний вид был практически безупречен, ну разве что переднее колесо требовало замены (позже я нашел другое такое же на мотосвалке). Даже сиденье было в отличном состоянии, нигде не порванное. 1973-й был первым годом выпуска для этой модели, так что данный эксземпляр можно назвать почти что коллекционным (за него дали бы 600 долларов, будь он на ходу и в отличном состоянии, ну может немного больше, если бы он был действительно как новый). Я предложил продавцу 160 долл. наличными, и его это устроило. Я погрузил мотоцикл на пикап и отвез домой, Важно и то, что мотоцикл на тот момент не был зарегистрирован, хотя продавец отдал мне все документы, по которым можно было бы установить прежних владельцев и, соответственно, понять, что он не заявлен в угоне. Я созвонился с юридическим владельцем, и он согласился переписать бумаги на мое имя. Так что судя по всему, все сложилось прекрасно - этот мотоцикл совсем несложно восстановить. Надо разобрать двигатель, прочистить карбюраторы и маслонасос и перебрать поврежденные узлы. Потребуется приобрести новые шины и аккумулятор, но после ремонта это будет фантастический аппарат, ведь в свое время ему удавалось гоняться на равных с четырехтактными 750-ками. Я как раз искал что-то типа эндуро или дорожного двухтактника, и кажется мне повезло. После ремонта он станет алмазом в моей коллекции.

Примечательно, что в большинстве случаев я старался брать с собой еще кого-нибудь в качестве "независимого наблюдателя". И всегда это был человек, имеющий то или иное отношение к мотоциклам. Основной его задачей, собственно, являлось умерить мой излишний пыл, буде таковой обнаружится в ходе осмотра, чтобы в запале я не просмотрел какого-нибудь очевидного дефекта. Ко всем своим Харлеям я присматривался в одиночестве, и ни разу из них мне не удалось выбрать стоящий агрегат (на Sporty почти сразу же полетела коробка, а FX сам по себе был просто исчадием нескончаемых проблем, включая полный отказ электрики, когда я был в отпуске у черта на рогах, в дебрях Северной Каролины).

Я считаю, что достаточно поднаторел в выборе мотоциклов, и тем не менее стараюсь всегда брать с собой друзей, которые могли бы вовремя привести меня в чувство, если при виде очередного экземпляра в моих глазах появляется нездоровый блеск. ;-)

И напоследок о том, как я определяю для себя цену при покупке. При взгляде на подержанный мотоцикл я уже примерно знаю, сколько может стоить подобный экземпляр в идеальном состоянии. После этого я начинаю про себя скидывать стоимость ремонта всех очевидных дефектов или расходных материалов, которые я сумел обнаружить на предлагаемом мотоцикле. В их число входит, например, стоимость новой цепи, звездочек, шин и т.д., если все это предстоит заменить в самое ближайшее время. И если в итоге получается, что запрашиваемая продавцом цена НАМНОГО ниже той, к которой я пришел путем таких вычислений, я уже просто из спортивного интереса прошу скидку 20-50 долларов, и часто получается так, что продавец соглашается. Если же он отказывается торговаться, я все равно покупаю такой мотоцикл, потому что его цена вроде бы оправдана. Но вот в случае, если его цена оказалась выше, чем та, которую рассчитал для себя я, то здесь будет поинтереснее. Я называю свою цену, и он скорее всего ее отвергает. Тогда я набавляю, или он дает мне небольшую скидку. Или и то, и другое, и в итоге мы приходим к какой-то взаимоприемлемой сумме, которая всех устраивает, и совершаем сделку. Если же запрошенная им сумма всего чуть-чуть выше моей "справедливой" цены, и если мотоцикл мне уж очень нравится, то я могу и заплатить то, что он хочет. Совсем плохо, если его цена окажется слишком высокой по сравнению с той, которую я готов заплатить. Тогда я накину пару раз и после его второго или третьего отказа просто извинюсь за его потраченное время. На рынке всегда продается какое-то количество мотоциклов, зачем же так сильно переплачивать.

И последнее. При продаже мотоцикл мотосалону вряд ли можно рассчитывать на то, что тебе удастся получить за него реальную стоимость. В лучшем случае тебе дадут за него каталожную цену, да и то вряд ли. Всегда выгоднее продавать мотоциклы самостоятельно, если для этого есть время.