http://www.mcreports.com/
http://home.earthlink.net/~motoinfo/motoinfo.html

Включи нейтраль. Покати мотоцикл вперед и плавно нажми на рычаг переднего тормоза*. Тормоз должен сработать плавно, а рычаг не должен провалиться. Его ход должен хотя бы субъективно соответствовать силе торможения. При включении концевика стоп-сигнала возможен слабый щелчок. Отпусти рычаг тормоза и продолжай катить мотоцикл. Какое при этом усилие качения? Тормоза могут подклинивать, что говорит о том, что колодки расходятся не до конца. В этом случае предстоит проверить исправность тормозных цилиндров. Теперь встань перед мотоциклом лицом к нему, оставив его на нейтрали. Возьмись левой рукой за рычаг, сожми его и потяни мотоцикл к себе за руль (может понадобиться помощь товарища для удержания мотоцикла в вертикальном положении). Тормоза должны надежно удерживать мотоцикл.
* = Если при нажатии на рычаг переднего тормоза он подается без особого сопротивления, что то НЕ ТАК. Попробуй отрегулировать ход рычага, если умеешь (возле оси рычага должен быть небольшой регулировочный диск). Если не помогает и приходится несколько раз нажимать на рычаг, чтобы он наконец сработал, значит в системе отсутствует тормозная жидкость, слишком много воздушных пузырьков, или не в порядке главный тормозной цилиндр или в суппорте. Проверь толщину фрикционных накладок на тормозных колодках и перед пробной поездкой дай осмотреть тормозную систему профессиональному механику. Как минимум тормозную систему придется прокачать - это порядка 5 долларов за жидкость и полчаса работы.
Задний тормоз... при движении вперед затормози мотоцикл задним тормозом. Как и в предыдущем случае, торможение должно быть плавным, без рывков. Если тормоз барабанный (бездисковый), обрати внимание на индикатор износа при нажатой педали. Если он находится вне допустимого диапазона, то, понятное дело, колодки изношены.
В некоторых штатах при покупке мотоцикла его необходимо представить в обязательную инспекцию по безопасности движения. Если это твой случай, то скорее всего комиссия потребует, чтобы при срабатывании как заднего, так и переднего тормозов (вместе и по отдельности) срабатывал стоп-сигнал. Если в первом случае лампа стоп-сигнала загорается, а в другом - нет, то скорее всего тебе придется отдать порядка 25 долл. (?) за новый выключатель или отрегулировать старый. Если лампа вообще не горит, придется приобрести новую (примерно 1 доллар)
Проверь оставшуюся толщину фрикционных накладок. Минимально допустимая толщина каждой из них - 3.2 мм. Если у мотоцикла дисковые тормоза, встань перед ним и загляни вовнутрь суппортов, причем с каждой стороны тормозного диска. Даже днем может пригодиться фонарик. Колодки - это те детали, которые непосредственно прилегают к диску. Если сзади тормоза тоже дисковые, они подлежат подобной инспекции.
Далее по дисковым тормозам: для тормозных дисков тоже есть значения минимально допустимой толщины и максимально допустимого биения (сильное биение диска легко заметить при вращении колеса). Соответствующие цифры можно найти в руководстве по техническому обслуживанию. Если его нет, можно считать, что толщина диска должна быть не менее 4 мм, а биение не должно превышать 0.3 мм. Учти, что на скоростях до 70 км/ч значения биений тормозных дисков вплоть до 0.5 мм на рычаге тормоза практически не будут ощущаться. Если у тебя нет специальных инструментов, чтобы проверить биение, то скорее всего тебе придется полагаться только на свои ощущения при тест-райде, если только искривление диска не такое сильное, что видно невооруженным глазом. Но даже без технических средств ты вполне способен проверить, нет ли на тормозных дисках трещин, глубоких канавок и прочих видимых дефектов.
Тормозная жидкость должна быть цвета светлой смолы. Если она темнее медового цвета, то ее пора менять. Это недорого, однако может служить предостережением - возможно, владелец пренебрегал своевременным обслуживанием. (Или мотоцикл просто не использовался в течение длительного времени). Цвет тормозной жидкости в переднем контуре проверить совсем легко - ее уровень виден в окошке главного цилиндра или в пластмассовом бачке справа на руле. (Уровень жидкости должен находиться между метками минимального и максимального уровней при условии, что мотоцикл стоит на ровной горизонтальной поверхности, а руль установлен в среднее положение). Если на мотоцикле задние тормоза также дисковые, необходимо проверить цвет и уровень тормозной жидкости и в заднем контуре. Его бачок чаще всего установлен под седлом, которое придется снять. В ряде случаев в пластиковых боковинах возле седла вырезано смотровое отверстие.
Убедись в том, что на тормозных шлангах нет порезов, трещин (в том числе вызванных естественным процессом старения), следов от ударов или контакта с посторонними предметами, вмятин или вздутостей, а также потеков.
Новые тормозные колодки стоят порядка 25-30 долл. за пару (это на один суппорт, поэтому если на мотоцикле спереди два тормозных диска, значит это два суппорта = потребуется 2 пары передних колодок). Тормозные диски дороже, около 150-250 долларов за диск. Новые оригинальные ("родные") шланги обойдутся в 80-150 долларов, но если настала пора их менять, имеет смысл ставить армированные тюнинговые шланги, которые при меньшей цене (70-80 долл.) обеспечивают лучшую чувствительность при торможении и надежность в силу своей конструкции.
Фотографии к этому разделу:

Спроси у продавца, когда последний раз менялся трос сцепления*. Те, кто ведет учет периодичности замены расходных материалов и прочих деталей, скажут тебе это без запинки. Если это так - хорошо. Но большинство владельцев или никогда не делали этого, или не знают. Если свободный ход рычага сцепления по его концу не более 1.5-2.5 см, (примерно как здесь), то скорее всего это означает, что трос надо всего лишь подтянуть.
Включи первую передачу при работающим двигателе, выжми сцепление и прокати мотоцикл вперед - ощущения должны быть такие, как если бы ты делал это на нейтрали, ну возможно чуть-чуть тяжелее**. Начинай постепенно выжимать сцепление до момента схватывания дисков. Включение сцепления должно быть плавным, без рывков и дерганий. Никакой резкости ощущаться не должно. После этого теста включи нейтраль - при правильной регулировке ее легко поймать.
Если пробег мотоцикла относительно велик (30 и более тысяч миль), спроси, менялось ли сцепление. Если нет, готовься к тому, что тебе придется выложить около 100 долл. за пакет дисков (при условии, что корзина еще в хорошем состоянии) и час работы. С заменой корзины это обойдется в 300 долларов и два часа работы. (На самом деле точнее время замены можно будет определить только после снятия сцепления).
* = У некоторых крупнокубатурных мотоциклов вместо тросового привода установлен гидропривод сцепления. Тогда проверь цвет и уровень жидкости через смотровое окошечко расширительного бачка цилиндра. Цвет, как и в приводе тормозов, должен быть янтарным, хотя ее несложно поменять. Расширительный бачок привода сцепления расположен возле ручки сцепления, слева на руле. Помни о том, что наличие (или отсутствие) гидропривода вовсе не определяет тип самого сцепления - оно может быть как сухим, так и многодисковым в масляной ванне. Сцепление в масляной ванне означает, что пакет дисков всегда находится в моторном масле в одном картере с двигателем, в то время как сухое сцепление чаще всего однодисковое и во многом напоминает автомобильное. При взгляде на мотоцикл этого сразу не определишь, если не знать наверняка, но как правило, такие марки, как Ducati, BMW и Moto-Guzzi в основном используют схемы с сухим сцеплением, а большинство других производителей ставят на свои мотоциклы сцепление в масляной ванне.
** = Сцепление в масляной ванне может немного залипать или вести, если переключать передачи на непрогретом двигателе, особенно это ощутимо, если мотоцикл долгое время не ездил. Проверяя сцепление на заведенном холодном двигателе, ты рискуешь забраковать нормальный во всех прочих отношениях экземпляр по причине якобы "залипающего" сцепления.

Осмотри бак, убедись, что на нем нет характерных вмятин и глубоких царапин [1]. Открой крышку бака, загляни вовнутрь и посмотри, нет ли там ржавчины или взвеси частиц или осадка. Ржавый осадок - очень плохо, он засоряет карбюраторы. Если он есть, его обязательно придется удалить. Смело снижай цену на 150 долларов или около того. В идеале при осмотре бака внутренние стенки должны быть отполированными до блеска, а бензин - светло-янтарного цвета. Если изнутри стенки бака имеют светло-молочное покрытие, значит в нем уже была ржавчина, которую удалили и нанесли этот защитный слой. Убедись в том, что топливо беспрепятственно выходит из бака - нередко бывает так, что непрофессионально нанесенное покрытие заливает выходное отверстие и потом засыхает. Многие говорят, что это покрытие очень надежно т все такое, но лично я бы предпочел заплатить за мотоцикл с таким баком немного поменьше уже потому, что он однозначно был ржавым.
Исключения: На многих последних моделях мотоциклов, например, Триумфах, устанавливаются пластиковые бензобаки. Если они внутри светлого или белого цвета, это нормально. Проверить, из какого материала выполнен бак, просто - надо лишь постучать по нему. Дополнение к исключениям: на некоторых мотоциклах, где стоят металлические баки, производители дополнительно устанавливают пластиковые накладки, поэтому при стуке звук будет как от пластика, хотя сам бак - из металла. (Пример: Yamaha FZR400). Так что лучше всего будет заглянуть внутрь бака - тогда будет относительно легко понять, что же это за материал. Соответственно, оцени состояние пластикового бака.
При долгом хранении бензин темнеет. Если он приобрел кофейный или чайный цвет, значит он был в баке очень долго - это нехорошо. Он подлежит немедленной замене, причем готовься к тому, что придется тщательно чистить всю топливную магистраль. (Порядка 5 долларов на детали плюс 2-3 часа работы).
Проверь работоспособность замка бензобака. Если он сломан, то знай, что оригинальный замок с личинкой под имеющийся замок зажигания обойдется у официального дилера в 100-200 долларов.
Фотографии к этому разделу:

[1] Следы, появившиеся на бензобаке в результате аварии

Присмотрись, в порядке ли сиденье. Профессиональная перетяжка в ателье может стоить 100-150 долларов. Через трещины и разрывы внутрь сиденья попадает влага, от которой потом очень трудно избавиться. И через много дней после последнего дождя твои джинсы будут влажными - ОЧЕНЬ противно.
Обычно сиденье (или хвостовая часть мотоцикла) запирается на ключ, чтобы закрыть доступ к электропроводке. Убедись, что ключ от замка зажигания открывает замок сиденья, иначе готовь 80 долларов и полчаса времени.
Сиденье должно плотно вставать на предназначенное для него место и надежно запираться.

Фотографии к этому разделу:

[1] Порванное виниловое сиденье

Спроси владельца, сколько лет шинам и какой у них пробег. Уж это он должен знать (если нет, это плохой признак!). Высота рисунка протектора должна составлять не менее 3.2 мм, но чем больше, тем лучше. Замене подлежат шины со следующими дефектами: неравномерный износ пятнами или полосами, любые признаки высушенной в результате естественного старения шины (сеть ОЧЕНЬ мелких трещин - смотри внимательно), равномерно, но сильно изношенные шины, внедорожные шины со стертыми или закругленными шашечками. Шины действительно хорошего качества недешевы, но они - твоя единственная связь с дорогой, посредством которой осуществляется сцепление с покрытием, так что надежностью лучше не пренебрегать и не экономить. Здесь можно найти дополнительную информацию по этому вопросу.
Дорожные и спортивные шины: $170-$300/пара
Внедорожные шины: $100-$200/пара
Обязательно прочти раздел "УЧАСТВОВАЛ ЛИ МОТОЦИКЛ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЛИ УЛИЧНЫХ ГОНКАХ?", в нем приводится несколько признаков специфического износа шин, по которым можно определить, как предыдущий владелец относился к мотоциклу.
Если удастся уговорить хозяина на тест-райд, проведи его по хорошей ровной дороге. На ней явные дефекты (дисбаланс, неравномерный износ и т.д.) проявят себя в виде ритмичных толчков, глухих ударов или вибрации, амплитуда которых будет меняться соответственно скорости качения колес.
Шины необходимо менять не реже каждых трех лет, хотя некоторые серьезные мотоциклисты предпочитают делать это каждые два года. (Но это для идеального мира, а в принципе шины подлежат регулярному осмотру и замене при обнаружении повреждений, хотя бы теоретически способных повлиять на управляемость или вызвать разрушение корда).
Как узнать возраст шин? На всех шинах проставлен штамп со стандартным промышленным кодом, по которому можно узнать дату выпуска данного образца. Найди цифры, выштампованные на боковине. Если шина выпущена до 2000 года, имеют код "WWY", где WW - две цифры, обозначающие порядковый номер недели года, а Y - последняя цифра года выпуска. Например, шина, выпущенная 30 мая (22-я неделя года) в 1996 году, будет иметь обозначение 226. (Примечательно, что на шине, выпущенной 30 мая 1986 года, будеть проштампован идентичный код, но ее состояние из-за растрескивания будет не в пример хуже).
Начиная с 2000 года, система кодировки немного изменилась. КАк и прежде, все выпускаемые шины должны штамповаться по кодировке стандарта DOT как минимум на одной из боковин, но информативность кода повысилась. Найди на боковине штамп, начинающийся с аббревиатуры DOT, после которой стоит примерно 12 цифр и букв. Последние четыре цифры формата "WWYY" в этом ряду обозначают дату выпуска, где WW - две цифры недели выпуска, а YY - последние две цифры года выпуска. Так, согласно коду "DOT913ACX3C2200", данная шина была выпущена в течение 22-й недели 2000 года. Если последние 3 или 4 цифры не укладываются в эту схему, значит, это не кодировка DOT, а что-то другое. Помни, что таким способом можно определить год выпуска любой шины, хотя шины, установленные на одном мотоцикле, вполне могли быть выпушены в разное время. Кроме того, не забывай, что шины в любом случае подлежат замене каждые три года или чаще, если ты обнаружил на них повреждения, влияющие на безопасность. (Проколы, порывы, надрезы на боковинах, повышенный износ, трещины от естественного старения и т.п.). Регулярные и частые осмотры шин на предмет обнаружения дефектов могут однажды спасти твою жизнь.
Внедорожные шины имеют тенденцию изнашиваться по передней кромке шашечек. Правило такое: крупные высокие шашки = хорошее сцепление с грунтом. Есть такой трюк - когда передняя кромка шашек скругляется по мере износа, но сама шина в порядке, ее снимают с обода и перемонтируют так, чтобы она вращалась в противоположную сторону. При этом слегка пострадает динамика торможения, но не критично. Надо иметь в виду, что этот совет применим исключительно для внедорожных кроссовых шин или эндуро; дорожные шины обычно выполняются направленными и такой монтаж для них запрещен.
Если ты хочешь попробовать сменить резину самостоятельно, с использованием несложных самодельных устройств, изготовление которых обойдется максимум в 50 долларов, см. ссылку:

http://www.clarity.net/~adam/tire-changing.html

Фотографии к этому разделу:

Образец кодировки шины, выпущенной до 2000 года -1

Образец кодировки шины, выпущенной до 2000 года - 2

Образец кодировки шины, выпущенной до 2000 года - 3

Фотографии к этому разделу:

[1] Замок зажигания

Спроси владельца, когда в последний раз менялись сальники вилки (лет и/или км тому назад). Обычно их приходится менять каждые 15-20 тысяч миль. Их замена не всегда сложна сама по себе, но если у тебя нет специальных приспособлений, сделать это достаточно сложно. Многие предпочитают не связываться (порядка 100 долл. за детали - одновременно с сальниками, как правило, меняют и втулки - и 2-3 часа на работу). Сядь на мотоцикл, выжми рычаг переднего тормоза и сильно качни руль сверху вниз. Вилка должна сработать с некоторым сопротивлением как вниз, так и вверх. Проделай это несколько раз подряд. Внимательно осмотри хромированные перья. [1] Состояние их поверхности должно быть a) более гладким, чем попка новорожденного ребенка, любые царапины, сколы и шероховатости абсолютно исключены, и b) на ней не должно быть следов масла. (Мелкие шероховатости, поверхностный налет коррозии и царапины еще можно заполировать, но если не получится, то тебе светит дорогостоящая замена перьев - пусть диагноз поставит профессиональный механик, который разбирается в том, подлежат ли перья полировке). Если после хода отбоя видны кольцеобразные следы грязи, ничего страшного, только вытри их мягкой тряпочкой, после чего повтори тест. Если после этого увидишь следы масла - это плохо.
Проверь исправность подшипников рулевой колонки и маятника, как описано ниже в разделе о проверках с вывешиванием колес. (Если у мотоцикла нет центральной подножки, можно воспользоваться домкратом или подставками, чтобы поочередно вывесить переднее и заднее колеса, используя боковую подножку, но будь предельно осторожен, чтобы не уронить и не повредить мотоцикл, который пока еще тебе не принадлежит).
При проверке маятника рычаги и узлы подвески должны работать практически бесшумно. Клацание, скрипы и прочие посторонние звуки из подшипников или узлов трения в рычагах и подвеске - нехороший признак. Большие люфты, равно как и заедания при ходах рычагов просто недопустимы - такие экземпляры лучше избегать.
Жидкость в вилке подлежит замене ежегодно или раз в два года по причине ее постепенного разложения и разжижения. Спроси владельца, когда она менялась последний раз. (С задней подвеской посложнее - заменить жидкость в задних амортизаторах в большинстве случаев под силу только в профессиональных мотомастерских, однако и ее следует менять с определенной частотой).
Попроси кого-нибудь удерживать мотоцикл в вертикальном положении в его передней части, а сам встань позади него и сильно нажми на рукоятки пассажира или на заднее сиденье. Отбой заднего амортизатора должен быть не резким, а с некоторым сопротивлением. Если никакого сопротивления при обратном ходе штока амортизатора не чувствуется (как если бы ты нажал на обычную пружину), пора менять задний амортизатор. (По причине пробоя сальника в амортизаторе или старения и разжижения амортизаторной жидкости до такой степени, что она более не обеспечивает амортизационных свойств). Стоить это будет порядка $350, если покупать детали в фирменном сервисе, плюс три часа работы на установку. Если пока что ты не представляешь, как должен срабатывать задний амортизатор, зайди в любой мотосалон и проведи тест с новым мотоциклом - с разрешения продавцов. При осмотре мотоциклов всегда проводи этот тест, чтобы набрать определенный опыт.
Как уже говорилось в разделе "БЫЛ ЛИ МОТОЦИКЛ В АВАРИИ?", проверь параллельность перьев вилки, убедись в том, что она не гнутая и перья не закручены вбок (они могут быть закручены как по, так и против часовой стрелки, если смотреть с водительского места сверху вниз вдоль них). Внимательно приглядись, удели особое внимание хромированным поверхностям и их состоянию.
Лучшие из предлагаемых на рынке тюнинговых амортизаторов таких фирм, как Penske, Ohlins, Fox, Race Tech, выполняют свои функции значительно лучше стандартных, особенно в предельных режимах движения, и к тому же, в отличие от некоторых серийных амортизаторов, после износа их можно восстанавливать. Не удивляйся, если владелец запросит немного более высокую цену за мотоцикл по причине того, что на нем установлены такие амортизаторы (см. раздел "ДОПОБОРУДОВАНИЕ И ЗАЧЕТ ЕГО СТОИМОСТИ"). Они стоят того, особенно если учесть, что долговечность амортизаторов таких известных марок заведомо больше по сравнению с серийными изделиями. Зачастую на тюнинговых задних амортизаторах стоят дополнительные расширительные резервуары (они жестко закреплены на самих амортизаторах или на раме мотоцикла и связаны с ними при помощи гибких шлангов). Все чаще и чаще такие резервуары производители ставят на спортивные мотоциклы серийно [2], и тем не менее стоит потратить некоторое время, чтобы выяснить, какие амортизаторы стоят на данном мотоцикле - серийные или тюнинговые (это будет означать, что хозяин потратился для улучшения ходовых характеристик своего мотоцикла).

Фотографии к этому разделу:

[1] Переднее колесо с вилкой

[2] Заднее колесо с амортизатором

Если никаких тросиков нет, то скорее всего спидометр на этой модели подключен к коробке передач...
Тогда вывеси заднее колесо, запусти двигатель, включи вторую передачу и оставь колесо вращаться на холостом ходу. Стрелка спидометра должна приподняться от нулевого положения, а значения сотен метров должны начать постепенно меняться. Если этого не происходит, то… сам понимаешь.

Я бы отказался от noкупки мотоцикла с неисправным спидометром и одометром - сложно сказать, сколько этот владелец проездил на нем с тех пор, как он сломался, поэтому определить точный пробег будет невозможно.
Если удалось вывесить колеса (см. раздел "ПРОВЕРКА С ВЫВЕШИВАНИЕМ КОЛЕС"), убедись в том, что колеса вращаются свободно, без посторонних звуков и заеданий. Если при вращении ощущаются задержки, возможно, полетел подшипник или тормозные колодки не до конца отходят от диска по причине заедания тормозных поршеньков в суппортах. Однако учти, что в исправном тормозном механизме колодки должны оказывать определенное, но очень небольшое сопротивление вращению даже в расторможенном состоянии, поэтому советую попрактиковаться заранее на заведомо исправном экземпляре, чтобы понять разницу. (Как правило, сильно раскрученное переднее колесо должно вращаться до полной остановки минимум пару секунд). Заднее колесо проверить в этом смысле сложнее, так как значительная часть энергии тратится на преодоление сопротивления цепи, ремня или карданного вала.
Если центральной подножки нет, но ты достаточно опытен, можно поочередно вывесить оба колеса, оперев мотоцикл на боковую подножку и приподнимая мотоцикл за хвостовую часть немного вбок. Мотоцикл будет опираться о землю двумя точками - боковой подножкой и соответственно передним и задним колесом, в то время как противоположное колесо окажется в воздухе. Помни, что это очень несбалансированное положение и нет ничего легче, чем завалить его, однако с практикой появляются хорошие навыки. Это единственный приемлемый способ вывесить колеса, если в наличии нет специальных мотоциклетных подставок или центральной подножки на мотоцикле. Не пренебрегай при этом помощью друга!
Если колеса спицованные (в отличие от литых "дисков"), проверь наличие всех спиц и их натяжение.Слабо натянутые спицы - признак неухоженного мотоцикла.
Если удалось вывестиь колеса, повращай их и приставь к спицам что-нибудь жесткое, например, рукоятку отвертки (аккуратнее, не поцарапай спицы - пока что ты его еще не купил!). Тональность звука, издаваемого спицами, не должна сильно меняться по мере вращения колеса. Это будет говорить о том, что натяжение приблизительно равномерное. Если звук сильно меняется, значит, некоторые спицы недотянуты или перетянуты. Это несложно исправить, но говорит о том, что уход за мотоциклом был недостаточным/неполным.
Магниевые или карбоновые колеса требуют самой тщательнейшей проверки, какая только может быть. (И их наличие - еще один повод для подозрений в том, что данный экземпляр участвовал в гонках). Колеса этого типа исключительно легки, но вместо того, чтобы гнуться, они имеют предрасположенность трескаться при ударах. Трещины, в свою очередь, развиваются совершенно непредсказуемо и могут однажды стать причиной мгновенного и фатального разрушения. Если твой выбор пал на мотоцикл с магниевыми или карбоновыми колесами, не пожалей времени и проведи внимательный осмотр, чтобы убедиться, что на них нет трещин. (На самом деле пока продавец сам не скажет тебе, что колеса выполнены из магниевого сплава, догадаться об этом будет трудно, т.к. после покраски магниевые и алюминиевые колеса не отличишь). Полезно знать, что колеса, изготовленные такими фирмами, как "Technomagnesio" или "Marchesini", скорее всего магниевые. Обода из углеволокна обычно не красят, следуя негласному правилу производителей тюнинговых деталей, гласящее " Изготовленные из углеволокна детали и узлы выставляй напоказ везде, где только возможно, и будет тебе счастье". ;-)

Фотографии к этому разделу:

[1] Гнутый передний полесный диск

Возьмись за цепь в том месте, где она проходит по звездочке на заднем колесе - в самой задней ее точке (внимание: лучше делать это в перчатках) и оттяни назад от зубьев. Если зубья звезды обнажились более чем наполовину, скорее всего цепь пора менять. Стоить это будет примерно 100 долларов плюс полчаса времени на установку. Если на боковинах звеньев цепи имеется немного ржавчины, это не смертельно, но вот ролики должны быть чистыми, ровными и блестящими.
Зубья звездочек должны быть совершенно симметричными. По мере износа в месте контакта с роликами цепи их профиль меняется - зуб становится крючкоообразной формы. Внимательно осмотри зубья звезд в тех местах, где они не закрыты цепью. [1] Не забудь про переднюю звезду, если она видна. (Часто она закрыта). Крючковатые зубья = новые звезды. $60 за пару плюс час работы.
Если цепь оснащена звеном с замком, убедись в том, что он исправен - замок должен быть на месте. (Он шплинтует оси роликов этого звена и не дает им выпасть. Чаще такие конструкции применяются в неоригинальных цепях фирм-производителей мотозапчастей). Неразрезанная сторона замка должна быть сориентирована по ходу движения цепи, если это не так, то цепь установлена неверно и вероятность разрыва повышается.
Если мотоцикл оснащен центральной подножкой, поставь коробку в нейтральное положение, вывеси заднее колесо и проверь состояние цепи. Медленным вращением заднего колеса от руки (ни в коем случае не двигателем!) можно выявить те участки, на которых отдельные звенья цепи "зажимает", и прочие проблемы.
В целях безопасности не стоит совать пальцы или прочие части тела ;-) во вращающуюся цепь. Многие не могут сосчитать до десяти только потому, что однажды их пальцы затянуло между цепью и звездами. То же самое касается ремней и шкивов (см. ниже): держите пальцы подальше от всех движущихся и вращающихся частей!

Повращай колесо рукой, тщательно исследуй видимый участок, и повторяй процедуру до тех пор, пока не осмотришь цепь по всей длине. Возможно, при наличии слишком большого количества пережатых звеньев, где ось заржавела или по другой причине слишком неохотно выполняет свои функции, цепь также придется заменить. Если центральной подножки нет, но ты чувствуешь себя достаточно уверенно, поставь мотоцикл на боковую подножку и попроси кого-нибудь наклонить его так, чтобы он опирался на нее и на переднее колесо, заднее при этом должно оторваться от земли. Это нестабильное положение, но оно вполне надежно при условии, что мотоцикл тщательно закреплен (см. раздел "КОЛЕСА"). В таком положении тоже можно проверять состояние цепи.
Большинство мотоциклистов из самых лучших побуждений перетягивают цепь. Это приводит к ее ускоренному износу и не дает возможности подвеске нормально работать. При нагрузке с водителем в седле (используй для этого своего приятеля), то есть при частично нагруженной подвеске, прогиб цепи на самом длинном ее участке между ведущей и ведомой звездочками должен быть не менее 2.5 см.
Что касается натяжения приводного ремня (по типу тех, что используются на Харлеях и Бьюеллах), могу сказать одно - такие мотоциклы комплектуются соответствующим приспособлением, а процедура натяжения описана в инструкции по эксплуатации.

Фотографии к этому разделу:

[1] Изношенная ведущая звездочка

Здесь в первую очередь надо обратить внимание на сквозные потертости от падений или дыры от коррозии. Иногда слышно, что утечка выхлопных газов идет по стыкам труб. Это проявляется в виде звуков, которые не присущи мотоциклам этой модели с исправной выпускной системой.
Как правило, ржавчина на деталях выпускной системы носит поверхностный характер, следовательно, имеет лишь косметический эффект, но чем старше мотоцикл, тем пристрастнее следует производить осмотр на предмет выявления насквозь проржавевших деталей - они требуют замены. Теоретически сквозные отверстия можно заварить, но трудно сделать это так, чтобы заплаты выглядели пристойно. Да и редко когда в этом есть смысл - если уж трубы ржавеют насквозь, то обычно сразу во многих местах. Дешевле изготовить или купить новый глушитель, чем латать старый, хотя это уже дело вкуса и расценок местного сварщика.
Тюнинг выпускной системы - вот где раздолье для фирм, производящих тюнинговые части для мотоциклов. См. ниже также раздел "ДОПОБОРУДОВАНИЕ И ЗАЧЕТ ЕГО СТОИМОСТИ". Громкий выхлоп не спасет жизнь (loud pipes save lives - известный в мотокругах афоризм), а скорее привлекает к тебе повышенное внимание ГИБДД. Но многие предпочитают закрывать на это глаза в угоду столь знатному звуку!.. : )
Если на мотоцикле установлено два или более глушителей, запусти двигатель и подержи лист бумаги (не руку!) в 5-10 см от среза каждой выхлопной трубы. Таким образом, постарайся хотя бы приблизительно определить, одинаковое ли давление газов в кажом из глушителей. Если нет, то скорее всего в этом цилиндре нет искры. (Не стоит использовать в этих целях руку только по причине того, что если в этот момент в цилиндре произойдет обратная вспышка, есть вероятность неслабо обжечься).
Проведение еще одной несложной процедуры проверки требует легкого доступа к выпускному коллектору, то есть к трубам, которые выходят непосредственно из цилиндров двигателя. Если непременно хочешь это сделать, потренируйся на холодном двигателе. Суть состоит в том, чтобы намочить тряпку водой и приложить ее поочередно к каждой из труб выпускного коллектора. Шипение воды укажет на то, что данный цилиндр в норме; соответственно, если после прогрева двигателя шипения не последует, значит, цилиндр по той или иной причине точно не работает. Советую обязательно потренироваться заранее, ведь оказаться с рукой, зажатой по соседству с раскаленными трубами довольно неприятно. (На некоторых мотоциклах, например, как на этом, места для того, чтобы всунуть руку, явно нет. photo [1]) Итак:
Будь крайне осторожен и делай это только точно уверен, что не обожгешься! Касание мокрой тряпкой должно быть очень кратким, на расстоянии 10-20 см от цилиндра, этого будет достаточно [1]. (Смотри не прижги тряпку и не жди, пока двигатель полностью прогреется - выпускной коллектор прогревается намного быстрее.) Шипение воды = труба горячая = цилиндр работает, и наоборот. Причиной выключения цилиндра может стать отсутствие искры, забитый карбюратор, подсос воздуха и т.д., так что трудно говорить о том, во что обойдется устранение такой неисправности. Возможно, от 50 до 200 долларов, но точно можно сказать только после определения причины. Кстати, если ты плохо обернул мокрой тряпкой свои пальцы и при касании слышишь шипящий звук, то он может исходить от подгорающей кожи на твоих мокрых пальцах, а это ожог третьей степени.
Фотографии к этому разделу:

[1] Выпускной коллектор, видимый сквозь облицовку