Прогревал ли владелец мотоцикл до твоего приезда? (Потрогай боковые крышки двигателя, но смотри не обожгись, они могут быть очень горячими в течение пары часов после полного прогрева. Температура выхлопной системы во время работы намного выше, но и остывает она быстрее). Предварительный прогрев может говорить о том, что владелец хочет скрыть проблемы холодного пуска, так что заглуши двигатель и проведи осмотр всех прочих систем, чтобы дать двигателю как можно больше остыть. Если мотоцикл оснащен кик-стартером, то просто убедись в том, что он нормально заводится из холодного состояния.
Скорее всего перед касанием горячих поверхностей ты почувствуешь тепло заблаговременно, еще до касания, и все же трогать потенциально горячие детали я советую тыльной стороной ладони. В любом случае когда дело доходит до этого, используй здравый смысл и не хватайся за что попало.
Двигатель должен без труда пускаться (если он холодный, немного вытяни подсос*) и в общем и целом не должен при запуске издавать посторонних звуков. Если слышны явно "лишние" звуки типа клацания, стука, как если бы ты тряс банкой, наполненой камнями, забудь об этом мотоцикле и уходи не оглядываясь. Отрегулированный двигатель набирает обороты с холостых плавно и без провалов. Не надо откручивать газ до красной линии тахометра, но после полного прогрева проверь, как двигатель реагирует на поворот ручки газа. Если есть небольшие провалы или задержки, скорее всего дело в карбюраторах*. Решить, насколько серьезна эта проблема и устраивает ли тебя слегка неправильная работа карбюраторов, ты сможешь только при тест-райде. Ручка газа при отпускании должна немедленно возвращаться в исходное положение независимо от угла поворота руля. Проверь работу возвратной пружины тросика газа в крайнем левом и правом, а также в среднем положении. Если в крайних положениях возврат происходит неохотно, а в среднем все нормально, то скорее всего проблема в укладке тросика. Для исправления этого дефекта понадобится полчаса. Если же тросики заедают при любом положении руля, проблема, возможно, кроется внутри карбюраторов (см. ниже). Теперь поворачивай руль в разные стороны при устойчиво работающем двигателе и на нейтральной передаче - обороты начали плавать? Значит, проблема в укладке тросов. Далее, поверни руль в любую сторону до упора и немного прибавь газу. Обороты остались повышенными и не падают до холостых? То же самое - надо уделить внимание укладке тросов.
* = Эти комментарии касаются мотоциклов с карбюраторными двигателями. Двигатели некоторых современных моделей оснащены впрыском топлива - на них устанавливаются форсунки и блоки управления с соответствующими датчиками. Иногда вместо рукоятки подсоса (воздушной заслонки) на таких моделях ставят рычажок "повышенных холостых оборотов", а в более продвинутых системах этим управляет компьютер, который сам определяет, насколько богатой должна быть рабочая смесь. На впрысковых двигателях никаких проблем, характерных для карбюраторных, возникать не должно. Если же они появились, это почти всегда гарантированный признак несоблюдения правил эксплуатации, и устранить их намного сложнее.
На некоторых мотоциклах для создания давления топлива в системе применяется топливный насос. Если при включении красного переключателя в положение "ON" из бензобака или из под него раздается характерный звук, дождись, пока он смолкнет, прежде чем нажимать кнопку стартера. (Регулярное несоблюдение этого условия при том, что тебе заведомо известно, что мотоцикл оснащен топливным насосом, может потом обойтись тебе в 100 долларов плюс 1-2 часа на работу по замене).
Если у мотоцикла есть центральная подножка, вывеси заднее колесо и повключай поочередно все передачи, чтобы убедиться, что они все на месте и включаются без проблем и посторонних звуков. При этом избегай слишком высоких оборотов - если мотоцикл сорвется с подножки, мало не покажется. Можно вообще делать это на холостых и на всякий случай держать нажатым рычаг переднего тормоза.
Уровень масла должен быть виден в смотровое окошечко или проверяться щупом, который, как правило, находится на правой стороне двигателя. В идеале уровень должен находится между верхней и нижней срезами окошечка или отметками на щупе, причем замер надо производить спустя некоторое время после того, как двигатель был заглушен, а мотоцикл должен стоять на горизонтальной поверхности. Плохо, если уровень намного выше или ниже, но ничего страшного, если он только-только вышел за допустимые границы - это не приведет к повреждениям. Если в данной модели уровень контролируется через окошко, он не обязательно должен быть точно посередине, главное чтобы его было видно. Ниже говорится о том, как провести анализ состояния масла по цвету. Спроси владельца, когда последний раз оно менялось. Он обязан это знать. Что касается частоты замены, обычно масло меняется каждые 5000 миль (8000 км) или раз в полгода, или перед тем, как законсервировать мотоцикл для длительного хранения (например, перед наступлением зимы). (Также см. раздел "ВОПРОСЫ ПРОДАВЦУ", где говорится о том, что эти правила применимы к дорожным мотоциклам, а эндуро и кроссовые мотоциклы требуют более частой замены масла в связи тяжелыми условиями эксплуатации).
Теперь проверим цвет масла… Посмотри в окошко. Если его нет, придется каким-либо образом извлечь несколько капель из отверстия для щупа, например, тонкой трубочкой для коктейлей или бумажной салфеткой. Как по цвету масла определить, что происходит в двигателе:
Цвет меда: менялось относительно недавно (по мере эксплуатации оно чернеет)
Черный цвет: старое масло; спроси владельца, когда оно менялось в последний раз
Молочно-белые прожилки: в масло попадает охлаждающая жидкость (см. ниже)
Серый цвет: в масле содержится большое количество алюминиевых частиц (терпимо на кроссачах или эндуро и недопустимо для дорожников)
Блестящие металлические частицы: тут нечего и думать, в ближайшем будущем это приведет к серьезным повреждениям двигателя
В случае, если тросикам газа что-то мешает нормально скользить внутри оболочки, причин тому может быть несколько, и скорее всего любая из них будет означать необходимость серьезного вмешательства:
Загрязнение карбюраторов смолистыми отложениями и грязью. Если мотоцикл не заводится, значит так оно и есть (по крайней мере в этом случае эта вероятность выше, чем две другие возможные причины). Качественно очистить карбюратор тебе помогут в мотосалоне за 200 долларов, или потратишь порядка 5 долларов и 2-3 часа собственного времени, выбирать тебе. (Хочу сразу предупредить, если у тебя нет достаточного опыта или при виде большого количества мелких деталей тебя бросает в дрожь, не стоит и пытаться, но если тебе уже приходилось этим заниматься, то ты знаешь, что здесь нужно терпение, только и всего).
Конец руля может в месте крепления ручки газа быть немного согнут. Присморись повнимательнее - иногда определить это сложно, если не вглядываться как следует или не снять ручку газа. Отремонтировать гнутый руль можно за 75 долларов или больше; более того, это очевидный признак аварии и это значит, что есть смысл искать другие повреждения.
Тросы газа могут застревать в оболочке или быть неправильно уложенными. Это может гвоорить о том,что карбюраторы в порядке. Этот дефект довольно трудно продиагностировать и устранить на месте, особенно когда речь идет о первом осмотре мотоцикла, и тем не менее попытайся спрямить их траекторию или немного распутать и уменьшить углы поворота, чтобы не было явных изломов - если после этого наступит хоть какое-то улучшение, значит ты на верном пути и тросы просто неправильно проложены вдоль рамы (может говорить о том, что владелец пытался чинить мотоцикл самостоятельно, и при этом не всегда удачно!), это относительно легко поправить. Если ничего не помогает, то готовь порядка 20 долларов за каждый новый трос плюс полчаса на установку.
Двигатели бывают воздушного, воздушно-масляного или жидкостного охлаждения. Комментарии ниже о проверке системы жидкостного охлаждения и о попадании охлаждающей жидкости в моторное масло касаются только моделей с жидкостным охлаждением.
Если в масле наличествуют белые прожилки или слоистые следы (посмотри в окошечко для контроля уровня моторного масла) - это вода! Она может появиться там по двум причинам: конденсат из воздуха, находящегося в двигателе, или утечка из системы охлаждения, через которую вода попадает в систему смазки двигателя (угадай, что хуже). Конденсат выгорит… Прогрей двигатель и оставь мотоцикл заведенным на некотрое время (20-30 минут?), этого достаточно, чтобы конденсат исчез. В противном случае тебе грозит как минимум ремонт двигателя с заменой прокладок, если не хуже (могло повести головку). Примечание: двухтактные двигатели жидкостного охлаждения в таких случаях "лечатся" проще.
Проверь уровень охлаждающей жидкости. Найди расширительный бачок системы охлаждения и выясни уровень жидкости - он должен быть между максимальной и минимальной отметками. Если не можешь найти бачок, проследи, куда от верхней части радиатора охлаждения двигателя уходит тонкая гибкая трубка - расположение бачка почти всегда удается выяснить именно таким образом. Если охлаждающая жидкость светлая и прозрачная (вода) или имеет слегка розовый оттенок, это тоже один из признаков того, что мотоцикл участвовал в гонках. (Согласно требованиям организаторов соревнований, использование антифризов в гонках не допускается, поэтому в системы охлаждения заливают воду, иногда добавляя колоранты типа WaterWetter). Это правило не распространяется на кроссовые мотоциклы - в них охлаждающая жидкость, скорее всего, окажется зеленого цвета.
Цвет жидкости должен быть кислотно-зеленым, а не коричневым, грязно-бурым или буро-зеленым. Для проверки цвета потребуется снять крышку радиатора - но никогда не делай этого на горячем двигателе! Если чувствуешь, что крышка горячая, не открывай ее, проверь цвет позднее, когда мотор остынет. Если же ты открыл ее и заглянул вовнутрь, то знай, что:
Чистая вода - это плохо. Как минимум это прямой показатель того, что система эксплуатировалась без ингибиторов коррозии. Кроме того, это еще и косвенное подтверждение тому, что мотоцикл мог участвовать в гонках.
Розоватая подкрашенная вода - также свидетельство того, что данный экземпляр мог участвовать в гонках.
Светло-зеленый цвет жидкости - хорошо.
Коричневый цвет свидетельствует о том, что в жидкости содержится ржавчина (плохо!) или моторное масло (плохо!). Если это ржавчина, значит двигатель начал корродировать изнутри - заканчивай осмотр и прощайся. Масло - признак пробитой прокладки головки блока или сальников масляного радиатора (если он установлен на этой модели). Пробитая прокладка головки - очень плохо, сальники - в принципе поправимо. Настал черед профессионального механика, чтобы он определил, что же это на самом деле. Если такой возможности нет, значит пора прощаться с этим аппаратом и переходить к осмотру следующего.
И наконец, если в радиаторе вообще ничего не оказалось, тут тебе нечего и сказать владельцу, кроме как "до свидания!".
Еще один способ проверить целостность прокладки головки блока цилиндров. Возможна только при более-менее долговременной эксплуатации. При частично пробитой прокладке уровень антифриза в расширительном бачке будет постепенно снижаться - он будет уходить в двигатель. Сразу после запуска и при прогреве белый пар из выхлопных труб - нормальное явление, но после прогрева выхлоп должен становиться невидимым. Если после прогрева и в ходе эксплуатации из глушителей валит пар, значит это сгорает антифриз - это верный признак того, что прокладка сильно течет и ее пора срочно менять, иначе не избежать дорогостоящего капремонта.
У нормально работающего двигателя выхлоп также не должен быть сизым или синим. Если белый выхлоп означает сгорающую воду, то сизый - масло. Почему масло начинает гореть в таких количествах? Ответ прост - или потому, что это мотоцикл марки Харлей, или износились и пропускают масло поршневые кольца или маслосъемные колпачки на штоках клапанов. Верный способ проверить это подозрение - попросить механика замерить компрессию или проверить утечку (см. описание ниже). Или забыть об этом экземпляре и переходить к осмотру следующего.
Примечание: Двухтактные двигатели по своей конструкции обязаны расходовать (то есть сжигать) масло. Соответственно, некоторое количество сизого дыма в их выхлопе можно считать нормальным явлением (это сгорает масло, которое подмешивается в бензин для смазки движущихся частей). После прогрева выхлоп двухтактников становится заметно прозрачнее, и все же надо делать скидку на их конструктивные особенности и понимать, что синеватый дым для них более-менее нормальное явление.
Я полагаю, нет необходимости упоминать о том, что любые протечки из двигателя - ненормальное явление. Возможно, их можно будет устранить заменой прокладок, но нет никакой гарантии, что на этом все проблемы закончатся. Если не можешь решить сам, тебе понадобится компетентный механик - или просто забудь об этом мотоцикле.
Компрессия двигателя: ДВС практически представляют собой воздушные насосы, поэтому для их эффективной работы необходима герметичность всех уплотнений и соединений. Если она не обеспечена, двигатель будет заводиться с трудом, жечь масло (синий дым из глушителей), не сможет развить полную мощность и при этом повысится расход топлива. Этим отличаются старые, изношенные моторы с относительно большим пробегом, однако низкая компрессия вполне может оказаться и у убитого смолоду или неоднократно перекрученного двигателя. Если тебе самому это не под силу, пусть механики из салона проверят компрессию. Это не единственный и не самый показательный тест, по которому судят о его состоянии, однако он позволит тебе примерно понять, как предыдущий хозяин ухаживал за двигателем.
На многих кроссовых мотоциклах, эндуро и старых классиках стоят кик-стартеры - с их помощью можно приблизительно определить, есть ли компрессия вообще, если под рукой нет компрессометра. При прокручивании коленвала ты должен ощущать некоторую компрессию - это будет выражаться в том, что в определенных точках прокрутить воленвал будет заметно труднее, то есть усилие на кике будет выше. Это хорошо. Если при нажатии на кик он проваливается и никакого усилия нет - или почти нет - вполне вероятно, что компрессия недопустимо мала. Прощайся с таким экземпляром, или уж если запал на него - доверься грамотному механику.

Спроси владельца, соблюдались ли интервалы между ТО согласно требованиям производителя. Если ответ будет утвердительный, поинтересуйся, сохранились ли квитанции из сервиса.
Если ты не подозреваешь, что с мотоциклом может быть что-то не так, нет ничего страшного в том, чтобы попросить владельца отогнать мотоцикл - за твой счет! - к твоему механику для более тщательной проверки. Будь также готов к тому, что в этом случае владелец может предпочесть продать мотоцикл кому-нибудь, кто не будет заставлять его этим заниматься и купит мотоцикл без дополнительных осмотров. Это не обязательно попытка скрыть дефекты от квалифицированного специалиста, просто хозяину так проще, так что винить его не в чем.
Как говорится в разделе "ПРЕЖДЕ ВСЕГО", стоимость нормочаса обходится примерно в 50 долл., хотя работа сертифицированных механиков, прошедших обучение на фабрике-производителе, может оцениваться дороже, особенно если речь идет о европейских марках (BMW, Ducati, Triumph и т.д.).

Осмотри раму на предмет обнаружения трещин и вмятин, особенно возле креплений двигателя. Рамы трескаются на мотоциклах, которым в своей жизни пришлось немало попрыгать. Особое внимание уделяй кронштейнам, сварным швам и прочим нагруженным соединениям.
Не меньшее внимание стоит обратить на состояние подшипников (колесных, на маятнике, на рулевой колонке). Езда по грязи с последующей мойкой под давлением для них самое худшее, что можно представить. Проверь их на плавность хода, отсутствие заеданий, люфтов и т.д.
Помни о том, что кроссачи редко покупают для простых покатушек. К ним, как ни к какому другому типу мотоциклов, относится предостережение насчет гонок, и тем не менее найти аппарат в приличном состоянии можно, если постараться.
В случае с малокубатурным кроссовым мотоциклом спроси продавца, кто был непосредственным владельцем - как правило, взрослые спортсмены-гонщики по сравнению с детьми обращаются с техникой более бережно.
Спроси продавца, где и в какой местности в основном эксплуатировался мотоцикл - езда по песку и пыли требует более частой замены или кака минимум очистки воздушного фильтра и приводит к более быстрому износу трущихся частей, таких как цепь, звезды и подшипники, по сравнению с эксплуатацией на обычных загородных неасфальтированных дорогах.
У двухтактных кроссовых мотоциклов обычно можно довольно просто снять крышку маховика (на последних моделях она находится на левой стороне двигателя) - вот только поаккуратнее с прокладкой, хотя она, как правило, не повреждается. После снятия крышки потяни маховик на себя - если будет люфт, значит или сам маховик плохо закреплен на коленвале, или износились подшипники. Другими словами, надо будет или всего лишь подтянуть болты крепления маховика, или грядет замена подшипников коленвала с предварительной разборкой двигателя, на что потребуется от 40 до 70 долларов и 2-3 часа работы.
Если после снятия крышки маховика внутри видны следы масла, значит кончился сальник коленвала - опять же предстоит разборка двигателя (порядка 30 долларов на запчасти и пара часов времени).

Во время беседы с продавцом, когда он начнет расхваливать свой аппарат, попробуй выяснить, действительно ли он так заботился о мотоцикле и о его состоянии, как рассказывает. Когда спрашиваешь у него о какой-либо обнаруженной неисправности или дефекте, например, о руле, слегка погнутом в результате падения на парковке, что он отвечает? Что в этом нет ничего страшного? Или он сам заранее указал тебе на этот дефект, признавая, что это стоило бы исправить? Желательно понять, кем является хозяин продаваемого мотоцикла - знатоком своего дела, соблюдающим определенные правила обслуживания и поддержания техники в исправном состоянии, или просто водителем, считающим, что ему нет необходимости знать о регулярных ТО и меняющим мотоциклы по мере того, как в старом участились отказы и начали появляться проблемы. Очень часто в этом помогает не что иное, как просто интуиция.
Спроси владельца:
Падал ли мотоцикл?
Если ответ "нет", но ты видишь следы падения или столкновения, попроси его объяснить этот факт.
Участвовал ли он в гонках?
Если ответ "нет", но ты видишь просверленные крепежные болты, законтренные проволокой, изношенные по закраинам шины, тюнинговые крышки двигателя и прочие характерные признаки, у владельца должно найтись разумное объяснение этому.
Когда последний раз менялось масло?
Моторное масло в дорожных мотоциклах подлежит замене не реже 8000 км или каждые 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
Масло в кроссовых мотоциклах меняется через каждые 2-3 гонки или не реже 350-400 км пробега. Для эндуро интервал замены масла определяется частотой использования вне твердых покрытий - зависит от того, в какой роли он больше используется, в грязи или на асфальте.
Имеется ли подтвержденный список пройденных ТО?
Прошли ли сроки регламентных работ, таких, как регулировка клапанов, синхронизация карбюраторов и т.п.? (Если продавец не потерял руководство по эксплуатации, загляни в график ТО и убедись в том, что он соблюдался).
Каков пробег и возраст шин? Спроси продавца, каково, по его мнению, состояние шин на данный момент, и сопоставь со своими собственными наблюдениями.
См. выше раздел о ШИНАХ, чтобы самостоятельно оценить их состояние.
Какие изменения были внесены в конструкцию и внешний вид мотоцикла?
Вероятно, имеет смысл избегать сильно затюнингованных мотцоиклов. (См. раздел "ДОПОБОРУДОВАНИЕ И ЗАЧЕТ ЕГО СТОИМОСТИ").
Кроссачи и эндуро: Как часто очищался/заменялся воздушный фильтр?
Воздушные фильтры на таких мотоциклах требуют более тщательного ухода и подлежат более частой очистке или замене, но все зависит от того, как часто он попадал в тяжелые условия эксплуатации (пыль, песок). Если это не мягкий эндуро (городской эндуро с задатками как дорожного, так и внедорожного мотоцикла), воздушный фильтр надо чистить или менять каждые 2-3 гонки. То же самое касается трансмиссионного масла.
Жесткие двухтактные кроссовые мотоциклы: Когда последний раз ставилась новая поршневая группа?
Веришь или нет, но производители, как правило, рекомендуют менять поршневую в сборе каждые 10 моточасов. Это довольно консервативный подход. Например, я меняю весь комплект (поршни/кольца/пальцы/проч.) через 30-40 часов эксплуатации, причем иногда кольца требуют замены уже к середине этого интервала.
См. раздел "ЭНДУРО И КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ", где приводится список дополнительных вопросов при выборе мотоциклов этого класса.
Задай продавцу несколько прямых вопросв:
Почему он продает мотоцикл?
Есть ли у него проблемы?
Есть ли еще какие-то дефекты или недостатки, о которых он не упомянул?
Если я куплю этот мотоцикл, есть ли у него какие-либо особенности в плане техобслуживания или управления, о которых полезно знать?
Если бы он собирался оставить мотоцикл себе на ближайшие год-два, какие работы он провел бы в первую очередь?
Есть ли какие-либо причины, по которым мне не стоили бы его покупать?
Иногда, задав подобные ни к чему не обязывающие вопросы, получаешь от продавца очень интересные и информативные ответы; подчас он рассказывает тебе то, что ему самому никогда не пришло бы в голову сказать только потому, что он мог бы решить, что это неважно, или по другой причине - чтобы скрыть что-либо.
Предупреждение: Если продавец неоднократно говорит о том, что "он очень классно разгоняется и кладет стрелку спидометра", шансы на то, что перед тобой человек, не сильно заботившийся о его сохранности, стремительно и неумолимо возрастают.
И немного паранойи. Откуда тебе знать, что на мотоцикле действительно стоят те детали, о которых говорит продавец? А если они установлены внутри и невидимы без разборки двигателя? Будь осторожен, сообенно если продавец не слишком располагает к себе и/или производит впечатление не слишком скрупулезного человека. Если он утверждает, что на мотоцикле установлены супер-пупер-распредвалы, невиданно повышающие мощность, как тебе в этом убедиться? Попроси хотя бы показать тебе чек, в котором было бы написано, что они действительно были приобретены. (Наклеить красивую наклейку с рекламой тюнинговой фирмы намного проще, чем купить и грамотно установить тюнинговый узел или деталь).

Раз этому суждено случиться, то лучше, если в этот момент на тебе окажется защита. И вот еще одна поговорка на тему езды жарким летом:
"Если тебе слишком жарко, чтобы надевать защиту, значит сейчас слишком жарко, чтобы ездить на мотоцикле."
Не садись на мотоцикл, не имея прав на его управление. Не будем говорить про законность такого поступка, скажем лишь, что это будет веским основанием для страховой компании для невыплаты компенсации в случае нанесения тобой ущерба. А если ты не застраховал гражданскую ответственность, то тебе всю оставшуюся жизнь светит выплачивать стоимость ущерба пострадавшей стороне - радости, прямо скажем, мало. Юристы второго участника ДТП не оставят тебя в покое, будь уверен.
Настоятельно рекомендую пройти дополнительные курсы вождения, которые действуют при любом уважающем себя мотосалоне. Во многих штатах подтверждение о пройденном курсе безопасного вождения дает возможность получить значительную скидку при страховании мотоцикла или автомобиля - иногда более чем на 10%!
При езде на мотоцикле думай о том, что автомобилисты пытаются преднамеренно убить тебя - так будет легче свыкнуться с мыслью, что это действительно опасно, и ты поймешь, что это действительно так, когда какой-нибудь идиот подрежет тебя, не глянув в зеркало, а потом будет говорить, что он тебя не видел. Езди так, как будто ты ни для кого невидим, а все автомобилисты слепы. Помни о том, что кроме тебя, за твою безопасность никто не отвечает. Оттачивай свое мастерство, поддерживай навыки езды на должном уровне и всегда будь внимательным.
Вот далеко неполный список достойных дорожных мотоциклов, рекомендуемых для новичков:
Honda Nighthawk и все варианты CB вплоть до 750-тки (CB400F2 Super Four, CB400F3 Super Four R, CB500, CB500S, CB600SF Hornet, CB750, NTV650) (но не CBR!), Rebel 250 (чоппер с низкой посадкой), Hawk GT, XL и серии XR-L.
Suzuki серии GS (особенно GS500!) (но не GSX или GSX-R!), Bandit 400 или 600, SV650, все вариации DR (DR350 - DR650 - и даже с натяжкой DR800).
Kawasaki ER-5, EX500 или EX250 (эти модели со спортивным "закосом"; в последние годы выпускаются под названием Ninja 500R и Ninja 250R), LTD250 (чоппер с низкой посадкой), все вариации KLR и KLE.
Yamaha серии XS/XT (XT350 - XT600E), Seca, Seca II
Buell Blast

(Здесь приводятся названия моделей на американском рынке; в других странах названия тех же модификаций могут быть другими).
Военные летчики, прежде чем сесть за штурвал современного самолета, проходят подготовку на соответствующей учебной технике, затем пересаживаются на что-то более продвинутое, и лишь потом получают допуск на управление сверхзвуковыми суперскоростными истребителями. Не советую пропускать самую важную часть обучения, которая наступает уже после того, как ты получил права категории "А". Я имею в виду опыт, который приходит только со временем, проведенным в седле мотоцикла. Наличие категории еще не значит, что ты все умеешь - навыки должны доводиться до автоматизма, а реакции должны стать отточенными, как лезвие бритвы. В мотошколе при подготовке на сдачу экзамена в ГИБДД этому не учат, это приходит намного позже, поэтому категорически не рекомендую накатывать первые километры на экстремальной технике. Опыт + реакция = выживание.
"Самые лучшие намерения, помноженные на энтузиазм, желание и наличие здравого смысла - еще не повод сажать тебя за штурвал F-16 без предварительного обучения."
Пример: Автор этих строк перемещается в пространстве на CBR900RR - это очень "спортивно заточенный" и очень "пластиковый" снаряд. Но имей вы виду, что это мой восьмой мотоцикл, а первым был 250-кубовый крузер. CBR900 я купил на седьмом году мотостажа. Нет ничего глупого в том, чтобы накатывать свои первые километры на мотоцикле, на котором от ускорения не перехватывает дыхания. И напротив - довольно глупо учиться ездить на чем-то, что ты пока не в состоянии контролировать, а следовательно, увеличивать свои шансы не справиться с управлением и заодно до кучи разбиться в хлам.
Если видишь, что на обочине стоит мотоциклист и кажется, ему нужна помощь - остановись и спроси. Даже если едешь на машине. Автомобилисты-то уж точно нам никогда не помогут, так что нам ничего не остается, кроме как помогать друг другу.
Из этой же серии: приветствуй проезжающих мимо мотоциклистов! Солидарность и чувство локтя - то, что нас объединяет и во многом то, ради чего мы ездим на мотоцикле, не так ли.

ФОТОГРАФИИ

Вот несколько характерных фотографий узлов и механизмов - как они выглядят и где их искать...

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО:

Фотографии переднего колеса и соответствующих узлов и деталей - вилка, суппорта, тормозные диски, крепеж суппортов, передняя ось, обод, шина и т.п.

фото 1

фото 2

фото 3

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО:

Фотографии заднего колеса и маятника - тормоза, цепь и звезды, выпускной коллектор и глушитель, задний амортизатор и т.п.

фото 1

фото 2

фото 3

КОДИРОВКА ШИН:

Фотографии характерных кодов, проштампованных на шинах, с расшифровкой.

фото 1

фото 2

фото 3

ВИД МОТОЦИКЛА СО СТОРОНЫ:

Фото мотоцикла с разных сторон - крышка корзины сцепления, смотровое окошко для контроля уровня моторного масла, педаль заднего тормоза, стсиема выхлопа, трос сцепления, рама, двигатель и т.д.

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

фото 5

фото 6

ВИД МОТОЦИКЛА СВЕРХУ:

Вид с места водителя - панель приборов, рулевая колонка, замок зажигания, рычаги и т.п.

фото 1

фото 2

фото 3

ПРОЧЕЕ:

изношенные звезды

гоночная шина 1

гоночная шина 2

http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect-home/usedmotorcycleev/
Издания фирмы-производителя (можно купить у дилера)
Руководство по эксплуатации - в нем содержится масса необходимой информации - купи его, если предыдущий владелец его потерял!
Руководство по обслуживанию и ремонту - даже если ты не планируешь самостоятельно капиталить движок, все равно настанет момент, когда захочешь посмотреть, "как там все устроено", вот тогда-то оно и потребуется. А потом, если не сможешь догагадаться, как все это собрать обратно в единое целое, оно снова придет тебе на помощь. Очень рекомендую. (Если заводские книжки будут слишком дорогими, можно купить такие же от Clymer или Haynes, но мне кажется, что стоит переплатить за фирменную вещь - лучше ее нет).

Motorcycle Owner's Manual, автор Hugo Wilson (ISBN: 0789416158)
Прекрасная маленькая книжка в тонкой обложке для начинающих мотоциклистов. Тут все то, о чем не говорится в заводском руководстве. Куча диаграмм и полезных советов по ремонту и обслуживанию. Издается той же компанией, которая выпускает книгу под названием The (New) Way Things Work (и примерно те же ощущения при прочтении). Очень рекомендую!

The Complete Idiot's Guide To Motorcycles, выпущенная Motorcyclist Magazine, Darwin Holmstrom, and Jay Leno (ISBN: 0028624165)
(Вот уж действительно Дарвин...) Я не буду комментировать название лишь потому, что это на удивление хорошая книжка. Если сможешь купить всего лишь одну книгу из этого списка, я рекомендовал бы именно ее. Если в Motorcycle Owner's Manual (см. выше) большое внимание уделяется вопросам обслуживания и ремонта, то авторы The Complete Idiot's Guide, напротив, стараются не касаться этой темы, и все же я считаю, что все новички обязаны ее прочесть. (Убеленные сединами ветераны мотодела найдут материал несколько простоватым и излишне подробным). Очень рекомендую!

The Motorcycle Safety Foundation's Guide to Motorcycling Excellence под редакцией Nate Rauba и выпущенная Motorcycle Safety Foundation (ISBN: 1884313019)
Эта книга не заменит полноценного практического курса безопасной езды, но послужит достаточно качественным руководством по приобретению навыков, необходимых для выживания в сегодняшнем безумном мире сумасшедших хайвеев.

Sportbike Performance Handbook, автор Kevin Cameron (ISBN: 0760302294)
Книга насыщена техническими терминами и выкладками, но автор старается излагать материал доступным языком, чтобы все было понятно. Не советую в качестве первой книги на тему приемов вождения и мотоциклетного мастерства, но если тебя интересуют технические подробности и "как там все устроено", то смело покупай. Очень и очень рекомендую!

Motorcycles: Fundamentals, Service, Repair, авторы Bruce A. Johns и David D. Edmundson (ISBN: 0132258897)
Учебник по курсу ремонта мотоциклов. Хорошая книга как дял начинающих, так и дял профессиональных механиков, которые стремятся повысить свой образовательный уровень.

The Complete Guide To Motorcycle Mechanics (ISBN: 0132258897)
Здесь тоже много технических терминов, но книга полезна для тех, кто хочет превзойти самого себя.

How to Set Up Your Motorcycle Workshop, автор Charlie Masi (ISBN: 1884313043)
Полезная книга для тех, кто любит все делать самостоятельно - советы, полезные рекомендации, хинты и прочая информация для гаражного мастера.

The Complete Motorcycle Book: A Consumer's Guide, авторы Jim и James Bennett (ISBN: 0816031819)
Несколько странно, что книга, выпущенная в 1995 году, уже кажется несколько устаревшей, но это так. Информация здесь немного скомкана и не рассортирована - ценные советы вперемешку с непонятностями. Большинство из нас могут обойтись без этой книги. Вместо нее я порекомендовал бы. Motorcycle Owner's Manual и The Complete Idiot's Guide To Motorcycles (см. выше), и не забудь подписаться на Motorcycle Consumer News.